La technique utilise des teintes métalliques. Sa particularité est de toujours paraître brillante (les pigments métalliques reflètent la lumière)
Je base tout d’abord mon jugement sur ce que j’ai pu faire, comment je me suis amélioré, ce que j’ai retenu et compris grâce à plusieurs sources (principalement figurine_fr, creafigs, allanCart et le site de haekel et jaeckel)
Les teintes métalliques sont principalement de marque citadel (dirons nous qu'elles sont plus facilement accessible). De la même manière, on joue aussi bien sur les contrastes et les complémentarités que pour les teintes non métalliques (rouge / vert ; bleu / jaune ...etc.). On opposera donc les teintes métalliques et les non métalliques telles que le rouge, le marron, le orange, le vert, le vert et le bleu. On utilisera aussi du noir pour détourer, noircir les plaques ; mais on peut aussi utiliser des bases de gris pour ternir la base et s’opposer aux éclaircissements de mithril sylver (j’ai pu le remarquer mais ne l’ait pas utiliser moi-même, ne cherchant pas à obtenir cet effet.).
Ce qu’il faut savoir, c’est que la couche de base utilisée influencera le rendu final.
Passons à la partie technique proprement dite. (Plutôt que de le répéter 20 fois, toute application de peinture doit être bien diluée. Je ne sais pas vous mais mes métalliques deviennent pâteux au bout d’un certain temps...)
-L’acier : (nécessaire en métallique, boltgun metal et mithril sylver)
La base doit se composer d’une couleur relativement sombre, soit une couche de tin bitz (pour donner une surface oxydée à l’acier, pour les tôles par exemple) ou directement une couche de boltgun metal. Je préconiserais de passer directement au boltgun metal en une couche uniforme peu épaisse.
Sur cette base, on fera un lavis de chaos black pour détourer les plaques de métal. On rajoutera alors les éclaircissements au mithril sur les arrêtes les plus prononcées puis on passera différents lavis pour donner des teintes au métal
+ Un lavis de bleu dans les creux d’une armure donnera à cette dernière un aspect plus noble
+ Un lavis de marron-rouge, au contraire donnera à l’armure un aspect usé par le temps et salie
Les lavis sont faits pour se loger dans les creux. Vous pourrez après ajuster en retouchant les éclaircissements au mithril ou en rajoutant d’autres lavis (il ne faut jamais hésiter à revenir en arrière et à retravailler une surface)
L’oxydation (pour la rouille) demandera des teintes de marrons, rouges et oranges.
Un premier glacis d’un marron pas trop sombre sur l’ensemble de la zone créera un léger voile. Un deuxième glacis d’un marron plus foncé, dans les creux, viendra rehausser le tout. (On passera par plusieurs couches pour effectuer la transition entre les deux teintes). Puis, le mélange se verra rajouter progressivement du blood red (un rouge orangé) pour les glacis suivants, qui se concentrerons au fur et à mesure dans les creux...
Pour les tôles d’acier rouillée, je vous renvois au wd 145, pages 94 à 97. Soit une couche de tin bitz, suivi d’un brossage de boltgun. On rajoutera alors, un lavis de sorched brown puis un second de blazing orange sur les zones les plus touchées par la rouille.
-L’or : (minimum en métallique, shining gold, mithril sylver)
Dans, l’idéal, l’or pourrait être traiter pas un dégradé des diverses couleurs métalliques différentes, tin bitz, dwarf bronze, burnished gold, brazen bras, shining gold ... etc.
Le résultat serait optimal avec cela. On pourrait même se limiter au tin bitz, bronze, shining, et mithril.
Ce que je propose pour ceux qui ont une palette restreinte, de n’en utiliser que deux (le shining et le mithril...) auxquelles on rajoutera des lavis de non métalliques, scorched brown et chaos black. On pourra donc faire ressortir l’or par les lavis (toujours pour une histoire de contraste) ...
1° : base uniforme de shining gold sans sur épaisseur
2° : on passe un filtre très léger de scorched brown pour teinter l’or et atténuée la couleur trop jaune du shining gold
3° : éclaircissements des arrêtes exposées à la lumière avec un mélange de deux parts de shining pour une de mithril
4° : un lavis de scorched brown est de nouveau appliqué. Il viendra se loger dans les creux (attention que le lavis ne forme pas de goutte qui auréoleront la surface en séchant)
5° : un deuxième lavis constitué de deux parts de chaos black et une de scorched brown sera appliqué dans les creux les plus prononcées
6° : on répète très légèrement l’étape 3, juste si les lavis ont trop atténués les éclaircissements
Vous obtiendrez alors l’aspect d’un or lustré...
N.B : - Dernière chose. De manière générale, il faut réfléchir à la manière dont vous poserez vos éclaircissements ; et cela est d’autant plus vrai pour les métalliques. Le mithril sylver étant particulièrement brillant (qu’il soit mélangé ou non), il ne doit être disposé que sur les arrêtes les plus prononcées et les plus exposées à une lumière directe (solaire ou lunaire).
Mer 11 Mar - 12:18